Ручки для инструмента из бересты Своими руками. Хочу сразу отметить главное. Для подобных ручек нужен (обязательно !!!) хвостовик инструмента на всю длину берестяной ручки. Об этом, чуть позже.
Самое лучшее время для заготовки бересты в средней полосе, это конец весны - начало лета. В этом году я так и сделал. Получилось случайно, пошёл в лес за дубовыми ветками, а пришёл ещё и с берестой. Дуб упал на берёзу, и повалил её. Я не смог просто так пройти мимо. К тому-же на берёзе были ещё листочки, и кора снималась очень легко, по сравнению с осенью прошлого года.
Если снимать кору с растущего дерева, то нужно обязательно оставлять пробковый слой (коричневый на предыдущем фото), и стараться не повредить его. Тем самым Вы не навредите дереву, хоть новая кора и не нарастёт, но дерево не погибнет. Принёс бересту домой, ....
И сразу начал её перерабатывать. Можно было нарезать её на прямоугольники, как я это делал раньше, но мне понравилось пробивать просечкой
Кора была разная по толщине, так-как снята с различных участков ствола, и я ещё сортировал её раскладывая по разным пакетам.
Береста попадается не всегда ровная, бывают "шишки", уплотнения. Такие места нужно сразу выбраковывать.
Теперь остаётся почистить (ножом и пальцами) от белой шелухи заготовленные "чипсы", просверлить центральное отверстие под диаметр шпильки, и насадить на шпильку чередуя направление чёрточек крест-накрест как волокна на фанере.
Болванку нужно набирать с запасом по длине (плотно сжатую насухо) как минимум на 3-4 см. больше от чистового размера.
Тут я стягивал со всей силы, пока гайки крутились. Длина заготовки получилась 120 мм.
Следующий этап, это варка заготовки. О том как, сколько, и с чем варить подробно рассказано в приведённой мною на ссылке Смотреть. Я варю просто в воде, три раза по полчаса. Иногда забываю что у меня там варится на кухне, и получается дольше, но это не страшно.
После каждого этапа варки даю немного остынуть заготовке, чтобы можно было взять в руки, и стягиваю гайки. После первого раза стягивается 1,5-2 см., после второго 1-1,5 , после третьего совсем чуть-чуть. Трёх раз вполне достаточно, больше наверное уже не стянуть. В итоге она стала 85 мм.. При этом береста очень сильно уплотняется и склеивается (сама) за счёт дёгтя который присутствует в бересте. Болванка после варки, и сушки в течении двух недель. Сушить нужно зажатой, стянутой на шпильке. Периодически проверяя как она стянута.
Недавно, для стамески Narex, я попробовал сушить в духовке при температуре 50 градусов. Это ускоряет процесс. Сушил два дня по четыре часа.
После высыхания, снимаю гайки, и выкручиваю шпильку. Так как она резьбовая, то просто вынуть её не получится, только выкручивая. Крайние к бересте шайбы приклеиваются, снять их можно только поддев чем-то острым. Дело в том, что болванка склеилась, но она склеилась только между слоями, а внутри каждого слоя, может легко отслоиться.
Такое у меня бывало не раз когда я предварительно придавал форму будущей ручке с запасом, особенно на ножах. Не нужно по этому поводу сильно расстраиваться. Я склеивал место разлома на гелевый цианакрилатный клей
Итак, болванки заготовлены, и с ними можно делать что угодно. Дальше остановлюсь подробнее о ручках на стамески Lie-Nielsen.
Сразу скажу, наверное я перемудрил, и можно было сделать проще. Для тыльника. Намечаю на торце ветки центр по сердцевине сверлом 6 мм..
Коронкой делаю небольшой заход ...
Снимаю сверло, и сверлю на полную глубину.
Отмечаю сколько нужно спилить, чтобы центральное отверстие было примерно 6-8 мм. глубиной.
Спиливаю лишнее. Такая заморочка нужна для того, чтобы шпилька входила в тыльник, но не выходила насквозь.
Для сокета (socket), конус который вставляется в стамеску, сверлю сразу на всю глубину.
Торцую на токарном болванку с берестой в размер по длине. Тоже делаю и с заготовками из яблони.
Болванку из бересты, на токарном нужно обязательно обрабатывать в стянутом состоянии, иначе разлетится. Чтобы поджать центр, в шпильке просверлил отверстие.
После торцовки на станке, стамеской срезаю остатки.
Теперь можно всё склеить. Для этого я использую эпоксидную смолу. Промазываю клеем всё изнутри и саму шпильку.
Дальше, токарный станок. Готовая ручка. Форму придаю уже более удобную для себя.
Теперь про Narex. Хвостовик у них короткий и его нужно было как-то удлинить. Просверлил отверстие (предварительно спилив небольшой конус который был на хвостовике), и нарезал внутреннюю резьбу М6. Хвостовик был квадратным, я сточил на станке рёбра, немного его "скруглив".
На токарном делаю заготовки для будущей ручки.
В берестяной болванке высверливаю отверстия для хвостовика стамески, и тыльника.
Тут видно что шпилька немного входит в тыльник, тем самым обеспечивая берестяной ручке достаточную прочность, к тому-же ещё и клей делает своё дело.
Перед склеиванием, сборка насухо, ...
.. а потом заматываю малярным скотчем ручку и стамеску, чтобы не заляпать их клеем. Намазываю клеем ручку внутри, хвостовик стамески и шпильку. Вставляю хвостовик в ручку вращая, чтобы не сильно выдавливать изнутри клей. Стягиваю струбциной.
Когда всё сжалось и излишки клея были сняты, можно удалить скотч.
Немного залезло под скотч, но это уже мелочи, легко удаляемые тряпкой с растворителем.
После высыхания клея придаю ручке нужную форму.
Рубанок, рашпиль, наждачная бумага. Мельче Р400 смысла шлифовать я не вижу, поэтому останавливаюсь на этом зерне. Дальше отделка.
Береста в себя практически ничего не впитывает, поэтому нанеся масло на бересту, сразу его вытираю насухо, и больше не трогаю, а тыльник покрываю ещё два-три слоя, после высыхания каждого.
Готовая ручка
С японками всё намного сложнее. Хвостовик просверлить очень сложно, там металл оказался калёным. Тем не менее мне это удалось, но я врагу этого не пожелаю. Проще наверное было приварить шпильку.
 |
