Ковка ножа своими руками. Ковка ножа в домашних условиях. Как ковать нож. Как сковать нож. Ковка ножа из дамасской стали. На первом рисунке, мы видим брусок дамасской стали, из которого методом съема припусков можно изготовить клинок. Некоторые так и поступают, в целях снижения себестоимости, и если и просят кузнеца отковать под молотом хвостовик, то это уже можно считать достижением.
Начальный этап, с чего я начинаю ручную ковку клинка, это оформление и ковка хвостовика, за который в дальнейшем удобно удерживать поковку во время дальнейших с ней манипуляций.
Полукруглым концом ручника на роге обозначаем места перехода под будущий хвостовик. Делать это надо симметрично с обеих сторон, чтобы не было перекоса.
Переход оформлен.
Далее, протягиваем на роге все тем же полукруглым бойком сам хвостовик, нанося сильные удары, можно, если хвостовик будет сначала слегка кривоват.
Готовый вчерне хвостовик.
Далее плоским концом ручника аккуратными ударами мы выглаживаем хвостовик делая его сечение ровным и одинаковым на всей протяженности.
Готовый длинный хвостовик.
Следующий этап , взявшись за готовый хвостовик клещами, «сдвигаем» металл в месте будущего носика ножа.
Удары следует наносить «аккуратно, но сильно», чтобы металл на самом кончике выдавливало вперед. Если бить слабо, метал будет тянуться от краев, возникнет дефект известный японским кузнецам под названием «клюв вороны», когда от кончика вглубь тела клинка тянется расслоение длиной 1-2 см.
Чтобы кончик не был уж совсем треугольным, слегка подстукиваем его, делая прямую линию, — полукруглой. В принципе на этом этапе можно и остановится, хоть клинок и сохранил сечение бруска, но у него есть кованый хвостовик и носик, что уже неплохо. Но я предлагаю пойти еще дальше, и выковать клинок полностью.
Следующим этапом будет ковка лезвия по минимальным припускам. Сначала делаем переход в месте начала будущего лезвия, если конечно оно не начинается сразу от заплечиков.
Глубину перехода не надо делать слишком большой, иначе толщины металла не хватит вывести его в одну линию с голоменью или размещать его слишком близко к хвостовику.
Закончена протяжка тела клинка перед формированием лезвия.
Так как при уплотнении лезвия металл тянется в стороны в области лезвия, и остается нерастянутым на обухе, клинок сильно выгибает в сторону обуха. Чтобы скомпенсировать этот эффект, изогнем поковку в противоположном направлении.
Нанося удары полукруглым бойком в область лезвия, начинаем постепенно формировать режущий край спускаясь от носика к хвостовику. Первый проход.
Средний проход.
Последний проход. Бить нужно, стараясь избежать коробления лезвия, следить за параллельностью обуху, симметричностью, избегая сильных провалов, ям , или наоборот утолщений.
Окончательная рихтовка на ребро при красном цвете каления.
И в плоскости.
Вот что получилось. Видно, что лезвие ровное, прямое, спуски симметричные, переход к хвостовику плавный и четкий. Толщина лезвия не слишком тонкая, чтобы избежать его коробления и обезуглероживания при калке, но гораздо тоньше изначального сечения бруска. Вся толщина, все слои уплотнились ковкой до узенькой полоски.
Можно ставить клеймо и делать нагрев под калку.
С клеймом. Завершился рассказ про делание дамасского клинка, про его долгий путь от разрозненных стальных пластин к финальному бруску дамасской стали, и не менее продолжительный, — от бруска к выкованной вручную на наковальне поковке. Надеюсь, он доставил удовольствие читателям, а это значит, что дело дамаска не умрет, а продолжит свою жизнь и свой путь в сердцах людей.
|
