Paromon.ru Четверг, 21.09.2017, 09:44
Главная | Регистрация | Вход Приветствую Вас Гость | RSS


Меню сайта

Категории раздела
Мангал [44]
Инструмент по дереву [165]
Инструмент по металлу [130]
Байдарка и Лодка [31]
Сварочный инвертор и аппарат [25]
Как сделать арбалет лук [58]
Домашних условиях [382]
Как сделать пескоструй [25]
Своими руками [381]
Как сделать светодиодную [15]
Как сделать скворечник [29]
Как сделать бетономешалку [18]
Как сделать навес [40]
Топор своими руками [54]
Изготовление [253]
Компьютер как [16]
Приспособление [192]
Фото [155]
Как сделать своими руками [102]

Поиск



Главная » Статьи » Как сделать » Байдарка и Лодка




Лодка своими руками
Лодка из фанеры своими руками. Лодка своими руками. Как сделать лодку своими руками. Как сделать лодку из фанеры. И тут пришла интересная идея: а не сделать ли лодку самому? Ну, это в принципе,  каждому решать самому. А вот мне идея понравилась. И попалось под руку несколько сайтов по этой теме. Вот на одном из них и нашел интересный конструктор.  Некий «ВОРКЛОГ» по производству маленькой, но вполне настоящей лодки.

Материал - фанера ФСФ 6мм, 10мм, оклеен стеклотканью.
Швы проклеены эпоксидным клеем с усилением стеклолентой.
Фанера пропитана антисептирующим составом от гниения и грибка "BIOSTOP".
Лодка покрыта  эпоксидным 2-х компонентным грунтом и окрашен в синий цвет.
Нижняя часть корпуса окрашена в белый цвет, банки (сидения) и палуба покрыты лаком, люки итальянского производства (герметичные, с резиновым уплотнителем, посажены на силикон и крепеж из нержавейки).
Мачта из трубы АМГ6 45мм , паруса (грот и стаксель общей площадью 7,5м.кв) изготовлены в парусной мастерской UA-SAIL, растяжки мачты из  троса диаметром 3мм, уключины, под уключины, утки  и пр.

Длина 3,37м
Ширина 1,53м
Высота борта на миделе 0,5м
Высота надводного борта 0,37м
Осадка корпусом 0,13м
Осадка со швертом 0,8м

Парусное вооружение 7,5 м.кв:  грот 5,5м.кв, стаксель 2м.кв., возможна установка спинакера 5м.кв.
Грузоподъемность 230кг для использования с парусами,  и 400кг для весел или под мотором
Максимальная мощность подвесного двигателя 5 л.с.
Расчетная масса швербота в полном вооружении - 85-90кг.



Заготовки корпуса были вырезаны из фанеры ФСФ 6мм. Шпангоуты и форшпигель из 10 мм фанеры ФСФ. Транец из 2-х слоев 10мм фанеры ФСФ. Заготовки днища были склеены с применением накладных планок. Снаружи шов проклеен стеклотканью.

Заготовки борта были склеены встык с применением стеклоткани: снаружи в 2 слоя, изнутри в один слой.



Корпус был собран с помощью медных скрепок диаметром 2мм. Швы снаружи проклеены стеклолентой 60мм с применением эпоксидного клея CDA-HD.

Днище по линии киля проклеено тремя слоями: два слоя стеклоткани с перехлестом каждого на 2см и одним слоем стеклоленты.

Под стеклолентой видны шурупы из нержавейки, которыми дополнительно был закреплен транец.





Были приклеены бортовые стрингера. Крепились шурупами, которые после полимеризации клея были удалены, а отверстия зашпаклеваны шпаклевкой из эпоксидного клея и аэросила.

Изнутри в носовой части проклейка форшпигеля и днища по килю 2-мя слоями стеклоткани и одним слоем стеклоленты.



Было решено обшить банки полностью, для непотопляемости швертбота при опрокидывании. Для этого заказал пластиковые герметичные люки.

Поэтому  пришлось вклеить стингера на днище, и боковые планки на шпангоуты.

















Боковые банки покрыты эпоксидным грунтом.



Все отсеки, которые будут закрыты, были окрашены в два слоя.





Предварительно вырезанная с "запасом" передняя палуба была поставлена на подкладки из кирпичей, смочена водой  валиком, сверху положен груз и прогрета феном для того, чтобы иметь выгнутый вид. Это упростит ее установку на корпус.

Было решено  ткань уложить с одного борта на другой, перекрывая днище - не хотелось портить лишнюю ткань. Были отрезаны необходимые куски ткани с учетом нахлеста последующего слоя на предыдущий . Хотя ткань и содержала прямой замасливатель на силане, отжег ее промышленным феном для лучшей пропитываемости. Это сделал не зря, результат оклейки такой тканью, лишенной всякого замасливателя увидите ниже.



Эпоксидный клей был нанесен при помощи валика с небольшим ворсом. Это позволяет наносить клей на большую поверхность достаточно быстро и равномерно. Никогда не наносите много клея в надежде на то, что он пропитает стеклоткань и излишки выйдут наружу. В проивном случае получите волнистую поверхность, что доставит немало хлопот со шпаклеванием.

После приклеивания каждой полосы, ткань разглаживалась широким шпателем. Закончив оклейку и подождав еще пару часов, пока эпоксидка начала полимеризоваться, на оклеенную поверхность был нанесен слой эпоксидного клея при помощи валика. Поверхность приняла более-менее ровную форму. На оклейку корпуса ушло 7 часов. С помощником дело двигалось бы быстрее.



На следующий день удалив явные дефекты (выступающие нити, мохру по краям ткани)  методом циклевания ,  приступил к шпаклеванию корпуса. Вообще о шпаклевании стеклопластика говорить можно много, но есть одно незыблемое правило - шпаклевание стеклопластика подразумевает не удаления неровностей, иначе вы удалите стеклоткань или нарушите ее основу  (стоило ли тогда вообще возиться с оклейкой?), а заполнение  выемок и углублений шпаклевочным составом.

Вот здесь и вспоминают о том, что положили много клея под стеклоткань и поверхность изначально сделали волнистой как море. Чем аккуратнее выполните оклейку, тем меньше головной боли со шпаклеванием.  Опыт приходит с практикой. и поверхность после моей оклейки требует 2-3 тонких слоя шпаклевки. На фото видно, что поверхность с нанесенной в один слой шпаклевкой из аэросила и эпоксидной смолы достаточно гладкая и ровная.

Для оклейки использовалась модифицированная эпоксидная смола CDA-HD с длительным сроком полимеризации и малым выделением тепла при этом процессе, что позволяет замешивать большие объемы без риска закипания смолы.



Так как приходится заниматься и изготовлением наборов для самостоятельной постройки лодки и для того, чтобы не пылить в помещении, зачищая корпус после каждого шпаклевания, корпус было решено вынести во двор под навес. С помощью товарищей и под чутким руководством Вашего покорного слуги, корпус был извлечен на свет божий. Был ошкурен наждачной бумагой и прошпаклеван второй раз. Результатом остался доволен. Затра определюсь с тем, нужно ли будет шпаклевать третий раз, или шпаклевания требуют только отдельные места.



Определился, что двух слоев шпаклевки будет достаточно. Корпус был ошкурен наждачной бумагой №60. Для работы применялись эти инструменты. Никакие шлифовальные машинки не заменят ручной труд по качеству конечного результата. Два дня зачищал корпус до состояния яичной скорлупы.



Палуба была подогнана по размеру. Предварительный изгиб фанеры облегчил эту работу - для подгонки зафиксировал ее всего тремя шурупами, один спереди и два по задним углам. Излишки фанеры удалил ленточной шлифовальной машиной.

На днище, по линии киля, были подготовлены и приклеены рейки. Это придаст дополнительной жесткости днищу и будет куда крепить днищевые реданы.





На нижнюю часть палубы были приклеены усиления из 10 мм фанеры для установки уток, мачты и штагпутенса. Места на которые будет нанесен клей были заклеены малярной липкой лентой. Палуба была пропитана антисептиком BIOSTOP, после высыхания которого была окрашена в два слоя.



Были изготовлены и подогнаны по размеру днищевые реданы и киль.

Предварительно были проделаны отверстия для фиксации шурупами для склеивания. Для центрального редана была использована рейка 20х15мм, для боковых 30х15мм. Такие размеры обусловлены тем, что киль был изготовлен из фанеры 10мм, скленной вдвое (20мм). В дальнейшем, для защиты реек от истирания, на них будут прикручены алюминиевые порожки 20мм и 30мм шириной, которые применяются для крепления ковровых покрытий и линолеума. В строительных магазинах имеется большое разнообразие таких профилей.

Рабочая зона, на которую будет нанесен эпоксидный клей, была оклеена липкой малярной лентой. Не поленитесь это делать каждый раз, когда работаете с клеем - этим избавите себя от утомительной зачистки остатков клея и сэкономите время.



Как видите, дальнейшей обработки место склеивания не требует, а клеевой шов выглядит весьма эстетично. Завтра шурупы будут удалены, а отверстия зашпаклеваны составом из эпоксидной смолы и аэросила.



Сегодня в ближайшем магазине стройматериалов были куплены алюминиевые профиля для защиты днищевых реек от износа. 2 часа работы и профиля были подогнаны до нужного размера и загнуты с краев в виде полозьев.Так же дополнительно решил защитить швертовый колодец, поэтому пришлось приклеить к нему планки на которые так же будут закреплены защитные полосы.



Завершив грунтовку и шлифовку корпуса, корпус был перекантован и была вклеена палуба. Фиксация производилась шурупами из нержавейки. Головки шурупов были зашпаклеваны составом из эпоксидной смолы и аэросила. Так как планируется покрыть палубу лаком, пришлось ограничить места шпаклевания головок шурупов малярной лентой.



За 9 дней с момента последних фотографий лодка преобрела некоторые новые черты. Как видно, был вклеен привальный брус, накладные планки на швертовый колодец и серединный шпангоут, кокпит был пропитан антисептиком, отгрунтован и покрашен в 3 слоя. Банки были ошкурены наждачной бумагой №250 для нанесения морилки и покрытия лаком. Остановил свой выбор на дубе. Образцы этого тона выглядят весьма прилично, да закрались сомнения в том, в какой цвет красить корпус. Первоначально планировал в белый, но поразмыслив над тем, что лодка должна иметь нарядный и привлекательный вид, все больше склоняюсь к тому, чтобы корпус окрасить в синий цвет, а днище в белый. Такая гамма даст контраст между синим корпусом лодки, белым кокпитом, банками и передней палубой покрытых лаком.





Банки были покрыты в два слоя морилкой с оттенокм дуба и покрыты полиуретановым лаком в три слоя.

Днище по линии скулы было закрыто бумажной малярной лентой, чтобы получить ровнуюю границу между бортом и днищем. Так же малярной лентой были закрыты привальне брусья. Борта, транец и форшпигель были окрашены в синий цвет тремя слоями краски.

После высыхания краски, на борта были  нанесены белые полосы. Чтобы сделать их ровными с наименьшими усилиями, была использована бумажная малярная лента шириной 30мм. Первым делом приклеил первую полосу малярной ленты от привального бруса. Затем приклеил встык к первой ленте вторую полосу, а затем ко второй встык приклеил третью полосу малярной ленты. После этого вторую полосу удалил, таким образом получил ровную полосу борта для нанесения белой краскки. Для того, чтобы края белой полосы были скруглены, купил немного пленки ОРАКАЛ, на принрере напечатал на ней четыре полоски 30мм шириной с закругленными концами (делал в АВТОКАДЕ). Затем вырезал эти "шедевры" дизайнерсой мысли ножницами и приклеил по краям тех мест, на которые будет нанесена белая полоса. Нанес 2 слоя белой краски и после ее высыхания удалил малярную ленту и пленку ОРАКАЛ.



Палубу зачистил наждачной бумагой №120 и №200 и покрыл двумя слоями морилки. После высыхания морилки еще раз зачистил шкуркой №200 и покрыл тремя слоями полиуретанового однокомпонентного яхтенного лака. После высыхания двух первых слоев, перед нанесением третьего, зачистил  наждачной бумагой №300, протер поверхность от пыли влажной ветошью и обезжирил уайт-спиритом.

Сидения были заклеены бумагой, по линии прилегания к борту была приклеена малярная лента для получения ровной линии перехода между краской на бортах и лаком на сидениях. В строительном магазине попалась на глаза акриловая краска на воторастворимой основе фирмы DUFA. То есть, пока жидкая разводится и смывается водой, но после высыхания (30 минут) вода ей до одного места. Поверхность после высыхания твердая, но эластичная. Вечером вычитал в интернете, что сейчас такие применяют и для покраски автомобилей. После этого пожалел, что не встретил данный продукт ранее, покрыл бы этой краской и днище.







Все детали  были закреплены шурупами из нержавейки. Люки были посажены на силикон для герметизации. Чтобы  отбить желание и соблазн скомуниздить что-либо из установленного, головки шурупов были залиты эпоксидной смолой.







Установил штаг-путенс (для крепления носовой растяжки на которой крепится стаксель) и степс мачты (основание крепления мачты).



На форшпигеле была установлена ручка для вытягивания лодки на берег. Закреплена шурупами их нержавейки и эпоксидкой. Подходящей нигде не нашел, поэтому купил в магазине алюминиевую дверную ручку и покрасил ее краской с оттенком хрома. Потом, если найду где, покрою хромом электрохимическим способом.



Подуключина со вставленной в нее уключиной весла.

С торца борта подуключина закреплена четырьмя шурупами из нержавейки. Шлицы головок шурупов заделаны эпоксидным клеем, дабы не сняли.



Внизу переднего шпангоута были установлены две сливные пробки с резиновым уплотнителем. Посажены на силикон и шурупы из нержавейки.



Передняя боковая банка со снятой крышкой герметичного инспекционного люка с байонетным замком (поворот крышки на 60 градусов в ту или иную сторону позволяет установить ее или снять) Передние банки полностью герметичны и имеют объем по 35 литров каждая.

В целом корпус имеет семь раздельных отсеков (носовой,  два передних боковых, два задних боковых, кормовой, и непосредственно кокпит), что дает большую живучесть корпусу в экстренных случаях. Общий объем герметично закрытых отсеков составлят около 180 литров или 180 кг положительной плавучести при полном затоплении корпуса лодки водой.



На руль был установлен румпель. Состоит из двух частей, соединенных шарнирно. Все железяки из нержавейки.





Категория: Байдарка и Лодка | Добавил: Paromon (14.01.2013)
Просмотров: 29035 | Рейтинг: 4.1/17

Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright Paromon.ru © 2017